Unboxing Stampante 3D Mingda Magician X2

Primo video su youtube in Italiano dedicato alla nuova stampante 3D Mingda Magician X2

In questo video unboxing, montaggio e inaspettato fix del display

Inizio Live

Inizio Unboxing

Fix Display

Porta USB per Raspberry Pi Zero 2 W

NESSUNA NOVITA' PER AGGIUNGERE UNA PORTA USB AL NUOVO DISPOSITIVO RASPBERRY PI ZERO 2 W (wireless) 

clicca >>QUI<< per vedere le caratteristiche del prodotto

MI HANNO GIA' FATTO QUESTA DOMANDA

"MA NON E' SUPPORTATO OCTOPRINT"

SBAGLIATO, IL MODELLO RASPBERRY Pi ZERO E RASPBERRY Pi ZERO W NON SONO SUPPORTATI

QUESTO DICE IL SITO UFFICIALE OCTOPRINT :

OK INIZIAMO...

STESSO PROCEDIMENTO CHE VIENE EFFETTUATO AL MODELLO PRECEDENTE,

OSSIA IL RASPBERRY Pi ZERO

COSA OCCORRE :

- SALDATORE

- SPEZZONE CAVO USB CON TERMINALE FEMMINA

- OVVIAMENTE IL RASPY

SPELLARE IL CAVO USB, FARE LO STESSO CON I 4 CAVI INTERNI

LASCIARE CIRCA 1MM DI RAME SCOPERT

-  ROSSO +5

- NERO GND

- VERDE D+

- BIANCO D-

STAGNARE PRIMA LE 4 PIAZZOLE , POI I FINALI DEI 4 CAVI

COMINCIARE A SALDARE

AL MOMENTO NON HO ISOLATO I CONTATTI MA HO SOLO APPLICATO DEL NASTRO KAPTON E FERMATO IL CAVO USB CON UNA FASCETTA USANDO IL BUCO DI FISSAGGIO DELLA BASETTA

A LAVORO FINITO E' MEGLIO DARE UN PUNTO DI COLLA A CALDO SUI 4 TERMINALI PER EVITARE CONTATTI ACCIDENTALI, SOPRATUTTO SE VIENE MOSSO

ORA POTETE COLLAGARE AL RASPY PI ZERO 2 W UN HUB, UNA TASTIERA, UNA WEBCAM...

IO PERSONALMENTE USERO' UN HUB PERCOLLEGARE STAMPANTE 3D E CAM ESTERNA

NESSUN PROBLEMA DI BASSA TENSIONE COME ACCADE CON IL MIO RASPY PI 3B+, LO TROVO ANCHE PIU' VELOCE..ED E' PIU PICCOLO !

SPERO DI ESSERVI STATO UTILE

ALLA PROSSIMA !!!

Mingda D2 - Ventola hotend rumorosa? no problem...

Ok eccoci di nuovo insieme per risolvere un piccolo problema che affligge la stampante 3D Mingda D2.

Iniziamo con il precisare che non è un problema di tipo funzionale ma di tipo "sonoro".

Parliamo della ventola hotend rumorosa....

Questa ventola 40x10 da 24v infatti risulta essere molto rumorosa e all'accensione della stampante ha delle accelerazioni pazzesche che danno ai nervi e soprattutto sembra che smetta di fare baccano solo dopo qualche colpo ...

La ventola sicuramente non è di ottima fattura e ho consigliato agli amici della mingda di cambiare ventola, di puntare a qualcosa di più silenzioso come gelid, AABcooling o meglio ancora noctua.

Se lo facessero sarebbe la prima stampante a montare una noctua e la cosa sarebbe molto apprezzata dagli appassionati di stampa 3D..chissà se ascolteranno il mio umile consiglio.

Veniamo a noi, sostituire la ventola è molto semplice...cosa ci occorre :

- SALDATORE 

Potete trovarlo QUI , semplice ed economico

- VENTOLA NOCTUA 4010 

Su amazon , clicca QUI

- CACCIAVITI

- MODULO STEPDOWN

Se volete risparmiare su aliexpress QUI

Se volete averlo velocemente Amazon con morsetti, senza saldare, un set lo trovi QUI

altrimenti da saldare QUI

- 2 SPEZZONI DI CAVO SIMILE A QUELLO DELLA VENTOLA

Brevemente uno schema dei collegamenti

Lo stepdown non fa altro che abbassare l intensità di corrente da 24V a 12V.

Per capire come funziona lo stepdown fare riferimento ad una guida  >> QUI

Una volta settato lo stepdown fissarlo internamente con una vite serrata bene...ci sono due inviti sporgenti dove fissarlo tra il display e l'alimentatore...

NB.. potete anche montare direttamente la ventola 12V alimentata 24V senza stepdown, funzionerà comunque.. Lo stepdown si monta solo per dare la corretta alimentazione alla ventole e darle un ciclo di vita molto lungo..

Quindi, se stampate H24 o quasi montate lo stepdown..se stampate come un comune mortale o non avete molta esperienza con saldatore e corrente elettrica allora evitate lo stepdown

consiglio però di montarlo, buttare una ventola dopo qualche mese e rifare il lavoro è snervante

Di seguito qualche immagine del montaggio della ventola

1. SVITIAMO LE DUE VITI DELLA COVER

2. SEPARIAMO IL SUPPORTO VENTOLE DAL RESTO DEL GRUPPO

HOTEND SVITANDO LE DUE VITI

3. TOGLIAMO LA VENTOLA DEL NOZZLE SVITANDO QUESTE 3 VITI

4. SVITARE LE DUE VITI PER ESTRARRE LA VENTOLE HOTEND

5. QUESTA COME SI PRESENTA LA VENTOLA 24V ORIGINALE

6. PREPARIAMO LA NOCTUA (O ALTRA VENTOLA SILENZIOSA) 

7. COLLEGHIAMO I CAVI. USARE GUIANE TERMORESTRINGENTI PER ISOLARE I CAVI

POTETE ACQUISTARLE  >>QUI<<

7. NON CI RESTA CHE RIMONTARE TUTTO ESEGUENDO I PASSAGGI

DI SMONTAGGIO AL CONTRARIO

in questa foto sopra ho fatto l'errore di montare la noctua al contrario.

purtroppo non avevo la foto con il verso giusto

Montatela con le scritte all'interno, verso il nozzle

BENE !! AVETE ULTIMATO IL MONTAGGIO

ORA GODETEVI LA STAMPANTE "DAVVERO" SILENT !!

Profilo Simplify3D per Mingda D2

Potete scaricare da QUI il mio profilo Simplify3D per la stampante FDM Mingda D2

Una volta importato il mio profilo dal menù FILE - IMPORT FFF PROFILE chiudere il programma.

Al momento ho solo inserito un profilo PLA e uno PETG

All'interno della cartella troverete anche un file compresso con i processi
Scompattare il contenuto del file zippato nel percorso :

C:\Users\TUO_NOME\AppData\Local\Simplify3D

Questo sovrascriverà i profili già esistenti nel caso esistessero

Consiglio di fare prima un backup della cartella

Al momento per la mingda D2 ci sono i profili PLA giantarm e PETG Prima select

Consiglio, con un materiale nuovo, ad esempio PLA altra marca, copiare il processo PLA esistente e incollarlo [CTRL+C - CTRL+V]

Con il nuovo processo creato eseguire una temptower e capire quali temperature sono migliori per il nuovo materiale

Il PETG del profilo è particolare, normalmente il PETG ha un bed a 70 gradi, hotend a 230 e una velocità che non supera i 45mm/s

non lavorare mai sul processo base per evitare di sporcarlo

ogni stampa necessita di impostazioni diverse come velocità, supporti, infill

SCARICA QUI SOTTO LE IMPOSTAZIONI IN FORMATO PDF

- ITALIANO

- INGLESE

Stampa 3D - Nuova scommessa con la Tronxy X3S...

Scommessa aperta con la X3S di casa Tronxy, una stampante FDM con un ampio piano di stampa.. una concorrente quindi della CR10 ma come potremmo vedere ha molte pecche..però il prezzo è molto invitante a patto di eseguire qualche piccola modifica.... parliamo della metà di prezzo di una creality CR10 standard

Aperto gruppo facebook , per entrare cliccare >>QUI<<

Stampante 3D Plug'n'Play Geeetech E-180

Creato nuovo canale Facebook / Telegram dedicato alla stampante 3D E-180 della Geeetech



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Canale Telegram  >> QUI

Per acquistarla su amazon  >>  QUI

Per acquistarla sul sito TOMTOP  >>  QUI

STAMPA 3D - Acquisto del filamento (scrittura in corso)

Bene, eccoci qua per un argomento "rognoso"..l'acquisto del filamento..

Per prima cosa, che tipi di filamento esistono?
Beh ormai sono davvero tanti, ogni produttore inventa il "suo" filamento da battaglia, afferma che si stampa meglio degli altri e bla bla bla...

Ulteriore distinzione è il diametro del filamento.
Infatti quando acquistate il filamento troverete modelli da 1.75mm e da 3.00mm.
Diciamo che ormai le stampanti 3D al 90% usano il filamento da 1.75mm, le vecchie reprap ad esempio usavano solo filamento da 3mm

In questi esempi parlerò dei materiali presupponendo che abbiate un nozzle standard da 0.4mm

Velocemente vi elencherò i materiali più usati e classici, con i PRO e i CONTRO

PLA

Il materiale al primo posto è il PLA (potete chiamarlo PI-ELLE-A o PLA')
Questo materiale è il più usato perchè di fatto è il più facile da stampare.
Si può stampare ad alte velocità fino a 120mm/s (sulle delta), la sua velocità ottimale è di 60mm/s.
Il PLA si può benissimo stampare anche a piatto freddo o in alternativa, con vetro, a circa 50°
La temperatura standard dell'hotend è 195/205 gradi
Il PLA non soffre di warping ossia il distacco del pezzo dal piano di stampa.
In alcuni casi succede ma è da attribuire ad una scorretta progettazione su slicer o da una velocità elevata o in altri casi dal colore del filamento.
Sì avete sentito bene..il colore del filamento può dare problemi in fase di stampa.
Succede spesso che stampiamo il colore di una determinata marca senza problemi, poi cambiamo solo il colore e le stampe non si attaccano o hanno una ritrazione schifosa...il colore fa la differenza.
Sicuramente alcuno colori sono trattati con materiale chimico diverso e quindi in fase di stampa rispondono in maniera diversa e per tale motivo va ritoccato il processo di stampa.
Questo accade spesso con il colore nero.
Questo ci deve far riflettere perchè a mio avviso tutti i materiali usati nella stampa 3D sono tossici perchè con aggiunte di coloranti ( a questo punto ho dei dubbi anche sul PETG alimentare..poi ne parleremo più avanti)
Il PLA viene usato per progetti da tenere a casa, dove non subisce alte temperature o viene bagnato.
Molto usato per oggetti da esposizione, progetti arduino, ricambi etc..
Quindi da non usare all'aperto sotto il sole o la pioggia e soprattutto non è resistente agli attriti.
Il PLA a mio avviso è un materiale per esposizione
Senza dubbio il PLA è il materiale per i neofiti, per imparare a usare la stampante 3D.
Quali marche acquistare ?
Su amazon trovate molte offerte, a volte basta scegliere un colore non molto apprezzato per pagarlo anche 5€ in meno..sono i colori che privilegio.
Le marchè più conosciute su amazon sono le seguenti, ecco alcuni esempi :

BQ (in base al colore il prezzo cambia)
TIANSE (in base al colore il prezzo cambia)
GEETECH (verde)
SUNLU (avorio)

20 Colori diversi, 10 metri ciascuno ! OFFERTA su AMAZON !

4 bobine di PLA da 200g cadauna su GEARBEST


ABS

L'ABS non ha bisogno di presentazioni, siamo circondati da oggetti creati in plastica dura.
Esempio classico sono i personaggi LEGO.
La temperatura standard dell'hotend è 235/245° mentre il bed 100/110°
La sua durezza e la sua facilità di post produzione sono i cavalli di battaglia dell'ABS.
L'ABS è resistente al sole, agli attriti e all'acqua..si scioglie nell'acetone.
Infatti l'acetone è il liquido usato per allisciare gli oggetti creati in ABS.
Purtroppo ha molti lati negativi.
Soffre parecchio il warping, per correggere questo problema si devono usare i brim su slicer..parecchi e possibilmente più di un layer.
Il warping si può presentare anche a causa di sbalzi di temperatura come ad esempio una finestra aperta dalal quale arriva aria fredda sulla stampa,
Inoltre la velocità massima è di 30mm/s.. i tempi delle stampe quindi sono mooolto più lunghi rispetto ad un oggetto creato in PLA.
L'ABS è notoriamente tossico in fase di stampa ed è per questo che la stampante deve risiedere in una stanza non frequentata da esseri viventi oppure va chiusa in un box con sistema di aspirazione verso l'eserno.
Stampare oggetti molto grandi è cosa da poche stampanti, la più nota, nata per l'ABS è la zortrax.
L'ABS non è un materiale per neofiti ma lo sconsiglierei anche agli intermediate..

SUNLU (blu e altri)


ASA

Ottimo sostituto dell' ABS.
Questo materiale è un termoplatico, ha una resa estetica ben rifinita,resiste agli attriti e ai raggi UV, quindi con il tempo il materiale non si ingiallisce sotto il sole.
E' più facile da stampare rispetto all'ABS, è meno tossico ma costa più del doppio.
Quindi da valutare in base alle proprie esigenze.


WORK IN PROGRESS...

Guida sulla stampante 3D Creality Ender 3

CREALITY ENDER 3 ITALIA

Guida a cura di Federico Salis

Legenda...le parole evidenziate in VERDE sono LINK

Seguiteci sulla pagina Facebook "Creality Ender 3 ITALIA"e sul canale TELEGRAM

1. Link per acquisto della stampante
• Dalla Cina, con GEARBEST
• Da TomTop
• Da Amazon Italia
2. Unboxing
1. Contenuto della SD
3. Problemi Noti e varie modifiche 
1. Asse Z
2. Piatto concavo/convesso
3. Impossibilità di scrivere modifiche sulla EEPROM
4. Sostituzione ventola alimentatore
4. Lo Slicer 
• Cosa è
• Versioni Free e a pagamento
5. Acquisti
6. Acquisto e uso piano microforato
7. Modifiche
8. Video generici per neofiti
9. Altri software
10. Hardware

1. LINK PER ACQUISTO STAMPANTE

• Strada veloce e sicura ... AMAZON ITALIA
• La Ender 3 si trova anche sul sito TOMTOP, è in Germania e quindi nessuna spesa ulteriore per la dogana. Tempo previsto 7/15 giorni  >>ORDINA QUI<<

2. UNBOXING

• Il contenuto della SD lo trovi >>QUI<<
• Aggiunto all'interno il file .HEX con fix per autoresuming

3. PROBLEMI NOTI E SOLUZIONI

• ASSE Z

Il problema dell'asse Z è molto frequente, a quanto vedo nel 90% dei casi tutti lamentano questo problema. Come capire se si ha questo problema?

Quando si sta stampando, dopo qualche layer possiamo notare l'estrusore che sgrana..un rumore simile a un TAC TAC..possiamo notare la ruota godronata che torna indietro con un brutto rumore..questo significa che il filamento non riesce ad uscire dal nozzle perchè troppo attaccato al layer precedentemente stampato. Otre a questo fastidioso rumore (e un inevitabile surriscaldamento del motore) rischiamo che il nozzle si ostruisca, che la stampa venga strappata via dal piatto o semplicemente che non sarà una buona stampa, sicuramente più bassa del previsto.

Per eludere questo problema in modo temporaneo e permetterci di fare qualche stampa per creare delle parti di ricambio per fixare il bug c'è un semplice modo.alzare lo Z-END stop in modo da superare quei layer problematici...se avete un altra stampante a disposizione stampate i pezzi con quella...

Il problema dell'asse Z può essere risolto in vari modi, dipende dalla causa.

1. Se secondo voi la barra a chiocciola è dritta rispetto al profilo in alluminio allora provate ad allentare tutti i dadi dei cuscinetti dell'asse X, giusto un po
2. Nel mio caso la barra era storta lateralmente, cioè dalla base si curvava leggermente verso il  buco dell'asse X di fianco all'estrusore.. ho disegnato un pezzo e l'ho messo a disposizione QUI su thingiverse. Con questo oggetto (che sostituisce l'originale) si ha più gioco nel posizionare il motore e quindi rendere la barra più dritta
3. Nel caso diverso ma simile al mio, la barra potrebbe partire troppo vicina al profilo in alluminio per poi curvarsi verso il buco dell'asse X.. in questo caso si può spessorare il supporto originale del motore Z con QUESTO disegno (inserirne uno o più tra il supporto del motore e il profilo in alluminio in base all'esigenza)...oppure stampare QUESTO

• PIATTO CONCAVO / CONVESSO

Se avete calibrato il piatto con il foglio di carta e sembra tutto ok ma quando mandate in stampa esce una schifezza ..se avete chiesto sui social perchè è venuto male e vi rispondono che siete alti o bassi e che dovete livellare il piano...beh allora è sicuro che avete un problema di piatto concavo o convesso...

Quindi...

Se avete calibrato i 4 angoli ma la stampa sembra alta (lo slicer infatti mette l'oggetto da stampare sempre al centro del piatto) allora avete un PIANO CONCAVO

Se invece i 4 lati sono ok ma quando arriva al centro gratta la superficie o la raschia pesantemente allora avete un PIANO CONVESSO

PIANO CONVESSO...ALTO AL CENTRO

PIANO CONCAVO...BASSO AL CENTRO

Il piano CONCAVO è il più noto se esaminiamo la Ender 3.
Aggiustare un piatto concavo è molto più semplice.
Prima di tutto procurarsi un vetro da 3mm 235x235mm da un vetraio..esagerando 5€
Ancora meglio se si acquista un piano microforato (vedi sempre in questa guida)

Applicare il vetro semplice o microforato sopra il piano originale e fissarlo con due mollette come queste ..nel caso del microforato dovrebbe avere un adesivo e le mollette non servono...

Provare a ricalibrare il piatto...
Effettuare la calibrazione con un foglio o meglio ancora con il GAUGE
Ho messo a disposizione un file per tenere il gauge sopra linkato , lo trovi QUI

Se il centro dovesse essere ancora basso, togliere il vetro e applicare sul piatto originale ender un quadrato di circa 100mm di nastro carta o BLUTAPE  (preferibile) al centro
Riposizionare il vetro sopra ed effettuare una nuova calibrazione.
A breve posterò un video sulla calibrazione.

TAPPETINI TESTATI CON SUCCESSO DA VARI UTENTI DEL GRUPPO FACEBOOK

17/01/2020 - Set di 4 tappetini >>QUI<<

17/01/2020 - Tappetino magnetico   >>QUI<< oppure >>QUI<<

SOSTITUZIONE VENTOLA ALIMENTATORE

Vai    >>QUI<<




4. LO SLICER

Lo Slicer è un software che permette di convertire il disegno cad esportato in formato .STL o .OBJ in un codice chiamato GCODE. Questo codice controlla i movimenti della stampante 3D mediante delle coordinate, infatti la stampante 3D è una CNC, ossia una macchina a controllo numerico.

Il GCODE, interpretato dalla stampante, muove tutti i motori , gestisce le temperature del piatto e del corpo estrusore e anche le ventole di raffreddamento.

Esistono diversi slicer, alcuni gratis e altri a pagamento..altri ancora sono proprietari e funzionano solo con le stampanti abbinate ( la maggior parte di queste non sono economiche e non vengono vendute in kit di montaggio, solo la Cetus 3D e poche altre sono in kit con uno slicer proprietario)

• FREE
• CURA, senza dubbio il più usato. lo trovate dentro la memoria SD della Ender 3. 
• REPETIER HOST, molto potente ma poco user friendly
• KISSLICER, meno conosciuto, possibilità di acquistare versione PRO

• A PAGAMENTO
• SIMPLIFY 3D, il mio preferito, semplice, versatile e potente, adatto a tutti.

Gli slicer devono essere configurati, dobbiamo indicargli che stampante abbiamo e , se non esiste, dobbiamo completare alcuni campi che ci chiederanno semplici informazioni come ad esempio se ha il piatto riscaldato, le dimensioni dell'area di stampa, numero estrusori etc...

Per facilitare questo passaggio posterò alcuni profili già pronti, personalmente posso contribuire con Simplify 3D, grazie ai membri del gruppo si potrà ampliare il numjero di profili scaricabili

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Simplify 3D

 Profilo di Federico Salis alias Kyoday
PROFILO in formato .fff

PROCESSI PLA/TPU/ABS/VASE MODE PLA ---> all'interno le istruzioni
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CURA

CURA (filamento PLA+Sunlu bianco) - Profilo di Giovanni Ferrari
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5. ACQUISTI

PLUS

• Aliexpress - 5 Nozzle in acciaio
• Aliexpress - Copertura in Silicone per blocchetto hotend
• Amazon - Ventola silenziosa noctua 12v NF-A4X10 per hotend
• Aliexpress - Uno dei migliori tubi in PTFE 
• Aliexpress - Dadi T-Nut
• Amazon - Kit Bltouch originale con cavi e istruzioni
• Aliexpress - Strisce in gomma per profilo alluminio (1m) - consiglio 4 metri 
• Amazon - Piano in vetro borosilicato microforato 235x235
• Amazon - 10 Molle stile CR-10 (danno più stabilità al piatto)
• Amazon - Nastro Blutape
• Prolunga Memoria microSD (previene l usura della porta microsd)
• 
  

RICAMBI

• Amazon - Corpo estrusore completo, nozzle 0.4 e cavi
• Amazon - Scheda elettronica 1.1.5 SILENT con TMC2208   LINK2
• Amazon - Ventole per hotend (normale e radiale da 24v)
• Amazon - Set di 6 nozzle di ricambio 0.2/0.3/0.4/0.5/0.6
• Amazon - set di 6 cuscinetti di ricambio
• Amazon - Cinghie di ricambio per asse X e Y
• Amazon - 4 ruote per livellamento piatto di stampa
• Aliexpress - Cartuccia termoresistente 24V per hotend (originale creality)
• Aliexpress - Sensore temperatura hotend 
• Aliexpress - 10 guide perlin in plastica mod. B
• Aliexpress - guide perlin in nylon (1 pacco 5 pezzi)

6. ACQUISTO E USO DEL PIANO MICROFORATO

Il piano microforato ha molti pregi e non E' NECESSARIO USARE LACCHE.
L'oggetto rimane attaccato al piano durante tutta la stampa, basta rispettare le temperature indicate dal produttore per ogni tipologia di materiale estruso.

Altra cosa importante.. A FINE STAMPA NON STACCATE IL PEZZO !!
Quando il piano si raffredda il pezzo stampato lo togliete con un soffio...
Se forzate il distacco potreste strappare il tappeto.
La superficie rimane sempre pulita, ogni tanto se volete potete pulirla con un panno umido o scottex con alchool.

Se volete acquistare il piano cliccate >>QUI<<

Alternativa ! set di 3 tappetini per un ottima aderenza. li trovate >>QUI<<

Modello identico a quello sopra ma singolo e magnetico lo trovate >>QUI<<

7. MODIFICHE

Ho creato una collezione su thingiverse con le MODS più utili

I miei disegni per la Creality Ender 3

• Sistema di calibrazione con gauge
• Correzione laterale asse Z
• Maniglia (va bene per qualsiasi stampante con profili alluminio 2020)
• Condotto d'aria per nozzle (più diretto sul pezzo rispetto l'originale)
• Cover posteriore per LCD con modifica buzzer/ uscita USB con interruttore !

8. ALTRI SOFTWARE

• Meshmixer 
• Netfabb - Cosa può fare (video)
• Onshape (cad free online)
• Fusion 360

9. HARDWARE

• Trovare 5v stabili nella scheda (vari usi)
• Trovate il pin27 (SIGNAL) per il BLTOUCH

Creality Ender 3 - Canale Telegram e gruppo Facebook SOLO in ITALIANO !!

Oggi ,18/06/2018 è stato creato un canale Telegram dedicato ESCLUSIVAMENTE alla stampante

CREALITY  ENDER  3
>>ENTRA QUI<<

20 GIUGNO 2018
CREATO GRUPPO FACEBOOK !!
>>ENTRA QUI<<

PREZZO  ASSURDO

SICURAMENTE LA PIU' ECONOMICA

E PRECISA DEL MOMENTO !

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NIENTE DOGANA !!!

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AGGIORNAMENTO DEL 27 APRILE 2019

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Recensione Prodotto Amazon - BQ EasyGo PLA Grey - Filamento per stampanti 3D

Recensione Prodotto Amazon

BQ EasyGo PLA Grey - Filamento per stampanti 3D

Stampante CR-Ender 3 con bobina posizionata in alto

Portachiavi

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Staffa a muro per lampada Philips

💲 PREZZO 💲
Il prezzo è davvero ottimo! BQ si distingue sempre per l'ottimo rapporto prezzo/qualità

📪 SPEDIZIONE E CONSEGNA 📪
Spedizione amazon precisa come sempre

🚚 IMBALLAGGIO  e UNBOXING 🚚
Arrivato in una scatola di cartone amazon.
Al suo interno la confezione con dentro la bobina sottovuoto
Molto compatta rispetto alle classiche bobine da 1Kg

🔨 TEST 🔨
Tornando all'aspetto della bobina, ci sono pro e contro.
E' molto compatta quindi quando viene srotolata durante la stampa da uno scossone alla stampante.
Sulla Delta il colpo è più netto rispetto alla CR-Ender 3 (cartesiana).
Però il problema è risolvibile stampando un adattatore in modo che giri in tranquillità oppure con un supporto slegato dalla struttura delal stampante. Per il resto le considerazioni solo solo positive.
Il filamento è omogeneo, non risulta rovinato.
Ho stampato con gli stessi valori del PLA BQ normale.
Provato sia su Anycubic Ultrabase che su piano originale della CR-ender 3 (poroso) a 40/45° ; ottima aderenza ! no warping
Davvero soddisfatto

❓ PERCHE' COMPRARLO ❓
Ottimo per tutto, test, oggetti funzionali e modelli. ottima aderenza

❓ PERCHE' NON COMPARLO ❓
Non c'è un motivo per non comprarlo



✔️ VOTI COMPLESSIVI ✔️

💲    Prezzo : 10/10
📪 Consegna: 10/10
🚚  Imballaggio 10/10
🔧 Materiali: 10/10
🎨 Design: 10/10
💬 Comunicazione con il venditore: 10/10